Самостоятельная замена резины

В прошлом году, приобретя комплект новой резины, я попал на сезонный ажиотаж в шиномонтажных центрах и с лихвой хлебнул “дружелюбного” и “высококвалифицированного” сервиса*. Я и раньше предпочитал иметь два комплекта резины на дисках, а не ездить дважды в год на шиномонтаж, а теперь это стало золотым правилом!

Казалось бы, что сложного: открутил, прикрутил и готово! Но, чтобы колесо не убежало от Вас или не пришлось прыгать на обочине с неотворачивающимися болтами (гайками), есть несколько моментов, которые важно соблюдать при самостоятельной сезонной смене резины. Как показала практика, не следует пренебрегать контролем за действиями работников сервиса на шиномонтаже.

Когда пора менять резину?

Этот острый вопрос всегда актуален в автомобильных сообществах и любимое словосочетание здесь “клацать шипами по асфальту”. На самом деле все очень просто, летняя резина предназначена для езды при температуре выше +5°C. Это касается как перехода на лето, так и обратно. У нас же осенью тянут до “дня жестянщика” (первого снегопада или серьезного гололеда), а весной торопятся сменить с появлением первого весеннего солнца. Переходить на зимнюю резину пора с первыми ночными заморозками, если каждый день Вы рано утром отправляетесь на работу на машине.

Так же не следует торопиться с переходом на летнюю резину, по крайней мере, до тех пор, пока не растают сугробы вдоль дорог, даже если температура воздуха уже выше +5 градусов! Талая вода, имеет температуру чуть выше 0 градусов, стекая по дороге, она охлаждает и асфальт и шины автомобилей, несмотря на высокую температуру окружающего воздуха. Журнал “За Рулем” проводил эксперимент, целью которого было установить эффективность торможения зимней резины летом. Результаты показали отсутствие увеличения тормозного пути, что опровергает расхожее мнение, что шипы “скользят по асфальту” **.

Разные болты и гайки.

Многие слышали, что для легкосплавных и штампованных дисков требуются разные болты или гайки. Зачем? Толщина алюминиевого диска больше, чем штампованного, поэтому, если прикрутить алюминиевый диск болтами от стального - то болт будет держаться на недостаточном числе витков. В результате при затягивании диска можно сорвать резьбу. В обратном случае, при установке длинных болтов от алюминиевого диска на стальную штамповку, болт может пройти ступицу насквозь и упираться в детали тормозной системы!

С внедорожниками проще: длина шпилек всегда достаточная и они не упираются никуда, но и тут тоже можно столкнуться с проблемой подобного характера. Встречаются гайки с декоративным колпачком, который закрывает выходное отверстие шпильки с наружной стороны. Случается, что шпилька оказывается длине, чем гайка. При установке на штампованные диски, декоративный колпачок повреждается вылезающей шпилькой.

Процедура замены.

Предполагаю, что эту статью читают люди, которые умеют обращаться с инструментом и откручивать гайки, но о технике безопасности считаю не лишним напомнить: противооткаты под колеса и надежная установка домкрата. Так же следует подставлять резервную стойку, не полагаясь на один лишь домкрат (у меня роль стойки выполняет отпиленный кусок бревна, привезенный из леса – удобно и надежно)

Первым делом следует промаркировать колеса. На шиномонтаже место установки колеса выбирают исходя из балансировки (лучшие колеса устанавливают вперед, чтобы не отдавало в руль). Для маркировки отлично подходит обычный мел. Традиционная маркировка простая, по первым буквам: “ПП” – Переднее Правое, “ЗЛ” – Заднее Левое. Далее необходимо заранее подготовить, куда вы будете складывать болты или гайки – бросать их на землю или в грязь недопустимо.

После того, как Вы сняли колесо, стоит тщательно зачистить ступицу корщеткой: посадочный круглый выступ, привалочные плоскости и шпильки/болты. Потом следует протереть эти поверхности тряпкой от пыли. То же самое следует сделать с колесом, которое Вы собираетесь установить. Делать это необходимо для того, чтобы между колесом и ступицей не оставалось грязи, которая будет мешать плотному прилеганию диска к ступице. Если останется грязь, то со временем она разотрется в мелкий порошок и вымоется. Это приведет к уменьшению момента затяжки колеса, которое впоследствии может отвалиться.

Перед тем как надеть колесо, смажьте привалочные плоскости, центральное отверстие и шпильки/болты графитной смазкой. Также следует смазать коническую плоскость болта, которая прилегает к диску. Это не допустит возникновения коррозии в местах прилегания и позволит Вам легко открутить болты (гайки) при следующей сезонной смене резины или ремонте. Мнение о том, что колесные болты нельзя смазывать, потому что открутятся – ошибочно. Такое мнение является результатом игнорирования важной процедуры очистки (см. выше) и последующего контроля за моментом затяжки колес (см. ниже) - согласитесь, что нельзя полагаться на ржавчину.

Не стоит опускать автомобиль с домкрата сразу, как надели колесо и наживили гайки – их необходимо закрутить до конца и даже слегка протянуть. Это необходимо для того, чтобы колесо четко зацентрировалось на ступице. Закручивать и протягивать гайки необходимо по кругу, постепенно увеличивая момент затяжки. Перед тем, как опустить машину с домкрата, прокрутите колесо по кругу, обратите внимание, чтобы нигде ничего не цепляло, а колесо крутилось ровно, без “восьмерок”. Финальное затягивание после опускания автомобиля надо производить плавно, без рывков и тем более ударов ногой по ключу, иначе можно сорвать шпильку или болт. Так же не следует применять чрезмерно длинные трубы, надетые на ключ: для автомобиля класса “B” (в т.ч. и внедорожников) вполне достаточно обычного телескопического баллонного ключа с раздвижной ручной (см. на фото) без дополнительных удлинений.

Проверка момента затяжки

Первую проверку момента затяжки необходимо делать почти сразу, буквально выехав из гаража. Я проверяю доехав от гаража до дома (около 7 км). Если предстоит дальняя поездка, то можно прокатиться по гаражу сотню-другую метров и произвести протяжку. Такая проверка необходима для выявления возможного перекоса диска при установке колеса: если при установке колесо встало не до конца, то после небольшой поездки оно обязательно встанет на место, а болты ослабеют.

Еще раз проверить момент затяжки гаек и болтов следует спустя ~300-500 км. пробега. Это обезопасит от ослабления затяжки, вызванного недостаточно качественной очисткой диска и ступицы. Рекомендации о периодической проверке момента затяжки колес аналогично уровню масла в двигателе - избыточны. Если на пробеге в 300-500 км ослабления не замечено – то такое колесо не открутится само, до тех пор, пока Вы это не сделаете сами.

Хранение резины

Во избежание деформации и порчи резины, колеса следует хранить следующим образом:
В сборе на дисках: горизонтально, сложив стопкой одно на другое, или подвесив за диск.
Покрышки без дисков – вертикально, стоймя.

Хранить резину следует либо в гараже, либо в специальных шинных центрах, но не дома! В исследованиях, проведённых НИИ канцерогенеза совместно с НИИ шинной промышленности было установлено, что во время всего срока службы автомобильной резины, из нее выделяются опасные для человека канцерогенны в виде N-нитрозаминов, образующиеся в процессе вулканизации резины. Опасные вещества выделяются не только в виде пыли и мелкодисперсного аэрозоля при эксплуатации, но и в газообразном виде при хранении ***.

__________________________________
* - Подробнее можно прочитать здесь: http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_wagon/kalina_wagon/alex-obukhov/journal/397664/

** - Журнал “За Рулем 2005/3”, Сергей Воскресенский “По асфальту на шипах”

*** - "Канцерогенная опасность автомобильных шин" - д.т.н., академик РАЕН, А.И. Хесин, М.Е. Скудатин, д.т.н., член-корр. РАЕН, В.Н. Ушмодин.

Скрыть заголовок

Комментарии

На сколько мне не изменят

На сколько мне не изменят память, специалисты рекомендуют балансировать резину раз в 10 тысяч км, или при переходе с зимы на лето и наоброт.

Боевую не балансирую -

Боевую не балансирую - бестлоку.  А гражданскую по мере необходимости, когда трясти начинает. Но на моей памяти раз в 3 года.

затяжка колес

А как же то, что помню с детства. Колеса закручивать крест на крест, чтобы колесо садилось равномерно для исключения перекоса?

Это в шиномонтажках обычно

Это в шиномонтажках обычно пневматикой фигачат до упора не вычистив грязь. В этом случае конечно при крест-накрест больше шансов, что диск встанет ровнее, но это изначально не правильный подход. Диск должен четко вставать и занимать свою позицию на ступице.  

Основной акцент, что не надо тянуть сначала одну гайку до упора, а потом другую, а надо постепенно проходить все гайки, чтобы выровнять момент затяжки. Хотите крест-накрест, хотите по очереди - это не важно. А если колесо на ступицу из за грязи не налазит — то тогда и по диагонали не поможет. Так же при разбитом центральном отверстии смещение от центра будет больше, если делать крест-накрест, чем если по кругу.  Но это частные случаи недопустимого использования неисправных деталей. 

Если все сделано правильно, то очередность затяжки не имеет принципиального значения. Если диск убитый с разбитыми отверстиями, то как не закручивай — все равно криво будет.

Бортировка клеса

Хотелось бы увидеть отдельную тему по бортировке колес. Как допустим в полевых условиях при сильном боковом порезе (ремкомплектом со жгутиком не заделать) разбортировать колесо и вставить камеру (возможно заклеив каким нибудь куском резины сам порез изнутри).

Ну как только будет такой

Ну как только будет такой опыт - так сразу напишем :-) Вообще бортировали и разбортировали при помощи домкрата и стропы...

Поподробнее

А поподробнее можно? Интересна любая информация, лишней не будет!

Домкратом боковину выжимали.

Домкратом боковину выжимали. Стропу через диск.  Поищи в инте, были хорошие инструкции с картинками как это делать.